| Главная страница | ||
|
|
||
Выделка кож. Ее удаляют при выделке шкурыТехнологии выделки шкур пушных животныхСуществует множество способов выделки шкурок. Здесь будут изложены самые доступные и проверенные. Процесс выделки шкур проходит по следующей схеме: отмока - мытье - мездрение и обезжиривание - пикелевание или квашение - дубление - сушка - отделка. Перед выделкой осмотрите шкурку, если шкурка загрязнена смолой, удалите ее (смолу) спиртом. Отмокапроцесс размачивания шкурок, обработанных пресно-сухим способом. Производится в растворе поваренной соли, концентрация - 40 - 50 граммов на литр воды. Количество раствора должно быть таково, чтобы над шкурой был слой воды 2 - 3 см. Для того, чтобы в растворе не развивались микробы, добавляют антисептик - хлорид цинка (2 г/л), формалин (0,5 - 1 мл/л), 1 - 2 таблетки фурацилина. Можно при отмоке добавить в раствор немного стирального порошка. Если за 12 часов шкура не отмокнет, раствор необходимо сменить. Размачивать, пока не размягчатся нос и лапы. МытьеСтирать шкуру в теплом (не горячем) растворе стирального порошка. Некоторые рецепты рекомендуют стирать "до скрипа волос". При стирке необходимо промыть шкуру от песка, смыть с меха запах псины. Особенно это важно для лисы и енота. При стирке шкурка частично обезжиривается, поэтому стирку можно проводить и после мездрения/обезжиривания. После мытья шкуру отжимают, мездру протирают сухой тряпкой. Мездрениешкуру скребут тупым ножом по направлению от хвоста к голове, натянув на доску. Хорошо изготовить из горбыля лиственных пород специальную выпуклую доску. Цель мездрения - удалить остатки жира, пленки, прирези мяса. Если первичная обработка была выполнена хорошо, то и мездрить будет легче. Квашениеэто классический способ выделки шкур, обеспечивающий более высокое качество выделки, большую прочность кожи. А недостатки - длительность обработки, неприятный запах. Рецепт таков: 200 г. овсяной или ржаной муки грубого помола размешивают в 1 л. горячей воды, добавляют 20 - 30 г. соли и 7 г. дрожжей, 0,5 г. соды. Когда раствор остынет, погружают в него шкуру. Длительность квашения - 2 суток. Раствор необходимо периодически перемешивать, чтобы сверху не образовывалась пленка и раствор не загнивал. Пикелевание (обработка кислотами) применяется вместо квашения. Состав пикеля (на 1 литр раствора): 60 мл уксусной 70% кислоты, 30 г. соли. Получится крепкий пикель (4,2%). Более крепкий пикель разрушает кожу, поэтому лучше делать 3% пикель - 43 мл 70% уксусной эссенции на литр воды. Соль обязательна. Можно применять серную кислоту (2,5 - 5 г/л), но минеральные кислоты снижают прочность изделия. Пикелевание продолжается от нескольких часов до двух суток, в зависимости от толщины шкуры, качества обезжиривания и т.д, причем лучше недодержать, чем передержать шкуру в пикеле. Окончание пикелевания определяется пробой на "сушинку" и "щипок". Проба на "сушинку" делается так: шкуру вынимают из раствора, около паха сгибают вчетверо мездрой вверх, плотно сжимают угол и по сгибу проводят ногтем. Если шкура поспела, на сгибе на какое-то время будет оставаться белая полоска - "сушинка". Проба на "щипок" проще: в области паха выщипывают волоски, если это делается легко - шкура готова. Еще один признак спелости шкуры - легко, пальцами, отделяется внутренний слой кожи. После окончания пикелевания шкуру слегка отжимают, складывают вдвое мехом вверх и помещают под небольшой груз. Пролежка длится 10 - 12 часов. Так как на шкуре остается кислота, шкуру помещают в раствор питьевой соды 1-1,5 г/л на 20 минут. После пикелевания шкуру сушат на правилке. Сначала сушат мездрой вверх, затем мехом вверх. Излишки раствора удаляют тряпкой, при сушке мех расправляйте, встряхивая шкуру. Окончательно досушивайте мездрой вверх, но если пересушили и шкуру не вывернуть - не ломайте, оставьте так, все равно шкуру еще будете мочить. А можно и не досушить. Дублениевыполняется в растворе хромовых квасцов (алюмокалиевые квасцы можно применять только в смеси с хромовыми), 2 - 3% карболовой кислоты, или в отваре дубовой или ивовой коры. Можно пользоваться отваром ивовой коры, так как квасцы надо доставать, фенол (карболовая кислота) неприятно пахнет, да и вреден, дуб слишком загрубляет шкуры, а ива всегда под рукой и окрашивает кожу в приятный кремовый цвет. Рецепт таков: потребуется кора с ивовых деревьев, у которых пушистые листья. Пригодна и ветла. Заполняют корой кастрюлю (плотно, но не трамбуя). Заливают водой и кипятят полчаса, затем сливают раствор, добавляют 30 - 50 г соли на 1 л, остужают. Шкуру можно не замачивать, а пропитывать мездру, многократно нанося раствор кисточкой. Шкура должна пропитаться дубителем. После этого шкуру складывают мездрой внутрь и оставляют на сутки на пролежку. Затем шкуру сушат Вот здесь надо поработать. Шкуру придется сушить почти "на руках". По мере подсыхания шкуру снимают с правилки, мнут, растягивают в разных направлениях. Нужно уловить момент, когда шкура полусухая, она при растяжении побелеет и станет наощупь "замшевой". Лапы и морду растягивают поперек. После сушки мездру можно осторожно обработать наждачной бумагой. Вот теперь шкура стала мягкой. Чтобы повысить ее водостойкость и мягкость, выполняют жировку. Можно пропитать шкуру смесью глицерина и яичного желтка 1:1, или таким раствором: в 0,5 л кипящей воды растворить 50 г. мыла и добавить 0,5 кг жира (свиного, рыбьего и т.д.), добавить10 г. нашатырного спирта. Можно часть жира заменить глицерином, часть - желтком, небольшую часть - машинным маслом (до 5%). Смесью смазывают мездру и дают вылежаться несколько часов. Затем шкуру высушивают, разминают, расчесывают мех, мездру можно натереть мелом, он впитает лишний жир и мездра будет светлой. Толстые места можно потереть наждачной бумагой, только не увлекайтесь! На этом мучения заканчиваются, шкура готова. Особенности проведения этапов выделки шкур в домашних условияхИздревле человек занимался разведением животных с целью получения мяса, молока и шкуры. Выделка шкур в домашних условиях занимает значительную долю времени и требует определенных навыков. При правильном подходе результат стоит потраченных усилий. Для получения конкурентоспособной шкуры, пригодной для пошива меховых изделий, необходимо грамотно соблюдать все этапы выделки. Подготовка шкур к выделкеПри выделке шкур необходимо обратить внимание на время убоя. Наилучший период начинается с поздней осени и заканчивается ранней весной. До этого периода у большинства животных проходит линька, которая влияет на качество шкуры. Линька может быть по всему покрову кожи или располагаться на отдельных участках. При правильном питании здоровой особи линька осуществляется быстро, у ослабленных животных этот процесс может и вовсе отсутствовать или затягиваться на длительный период. Снятую шкуру посыпают поваренной солью для устранения лишней влаги, очищают ее от остатков жира, мышечной ткани и мяса. Эту работу проводят на болванке — доске овальной формы. Шкура должна находиться мехом внутрь. Для ее обезжиривания используют острый нож с приподнятым вверх концом. В результате такой подготовительной работы руно становится жестким и сухим. Далее необходимо разбраковать, взвесить и провести сортировку шкур. РазбраковкаРазбраковка нужна для определения дефектов, не соответствующих стандарту качества. Некоторые из них поддаются устранению при проведении ряда мероприятий, другие придется учитывать при создании конструктивных лекал для пошива мехового изделия. Определение массы шкурыВзвешивание необходимо для приготовления эмульсии в процессе прохождения этапов выделки. Для точного результата шкуру взвешивают не менее трех раз и выводят среднее значение. Руно должно быть чистым без различного рода утяжелителей — прирезей, остатков грязи и кровяных сгустков. СортировкаСортировка осуществляется по размеру и толщине мездрового слоя. Существует три вида сорта:
После подготовительного этапа приступают к выделке шкурок. Этапы выделки шкур
Процесс выделки шкур в домашних условиях трудоемкий и затратный. При соблюдении всех условий работы и этапов проведения выделки порадует готовым образцом, из которого в дальнейшем получится красивое и качественное меховое изделие. ferma.guru Выделка кож13.04.2014 Маркин В.В. Обновлено 16.04.14 Современное производство кож очень сложно. Оно требует специального оборудования, использования небезопасных и нелегкодоступных химреактивов. Поэтому, поведя речь о выделке кож в домашних условиях, мы решили опереться на опыт кожевенного производства небольших заводов, существовавших в недалеком прошлом по всей России. В коже животного различают три слоя: верхний (эпидерма), называемый кожицей; средний (дерма) представляющий собой собственно кожу; нижний слой, или подкожная клетчатка. Что нужно сделать, чтобы кожа не гнила? В первую очередь из нее необходимо удалить те части, которые в наибольшей степени подвержены гниению. Это подкожная клетчатка и тот слой дермы, который непосредственно лежит над ней. В нем расположены различные кровеносные сосуды. Эти части кожи можно было бы и не удалять, а пропитать их каким-либо сильным противогнилостным средством. Но в таком случае кожа получилась бы толстой и грубой. Хорошей кожа станет тогда, когда, помимо прочности, она будет обладать еще и достаточной эластичностью. Свежая кожа гибкая. Это потому, что волоконца ее между собой не склеены. При высыхании эти волоконца склеиваются и теряют свою подвижность, а кожа становится хрупкой и ломкой. Таким образом, для выделки кожи необходимо ввести в ее дерму такое вещество, которое отделило бы волоконца друг от друга. Таким веществом обычно служит так называемая дубильная кислота, способная обволакивать волокна, образуя на них нелипкую, легко скользящую оболочку. (На самом деле такой кислоты нет. Так называют обычно раствор, получаемый в результате замачивания дубовой или ивовой коры в воде.) Вместо дубильных веществ кожу можно пропитать каким-либо жиром. Он также не позволит волокнам слипаться друг с другом. Различают три способа обработки кож: 1) дубление — обработка кож дубильной кислотой или другими веществами, заменяющими ее; 2) квасцевание — кожу пропитывают раствором квасцов; 3) жирование — пропитка кожи жиром. Но прежде всего кожу подвергают ряду подготовительных работ. Во-первых, с нее удаляют наружную часть с волосяным покровом. Затем нижнюю часть кожи с ее подкожной клетчаткой и жировыми отложениями. Старые мастера называли этот слой сорочьим мясом. На выделку идут в основном шкуры домашних животных: бычьи, воловьи, коровьи, телячьи, конские, козлиные, бараньи и свиные. Шкуры крупного рогатого скота благодаря своей плотности и упругости наиболее употребимы. Так, например, воловьи шкуры идут на выделку так называемого тяжелого товара — полувала; шкуры коров — на мягкий товар. Самый мягкий товар получают из телячьих шкур. Это, во-первых, полукожник (его выделывают из шкур бычков и телок в возрасте не старше 2 лет; шкуры в сыром виде весят 5—6 кг, а в высушенном — 3—4 кг), во-вторых, выросток (получают из шкур телят, только что выпущенных на подножный корм, в сыром виде шкура весит не более 2,5 кг), в-третьих, опоек (выделывают только из молочных телят в возрасте 2—3 недель; опоек очень нежен и плотен, но только в том случае, когда теленок был кормлен молоком). Шкура лошади значительно уступает шкурам крупного рогатого скота: она не так плотна, пориста. Из кожи жеребят получают выросток и опоек. Шкуры молочных козлят очень нежны и плотны. Из них главным образом изготавливают лайку. Шкуры взрослых коз идут на изготовление сафьяна, отчасти замши. Бараньи шкуры используют для получения сафьяна или для так называемой шубной овчины. Свиные шкуры пористы, поэтому для изготовления обуви они малопригодны. Используют их в основном для приготовления шорных изделий. Качество шкур зависит не только от породы, возраста, пола животных. В немалой степени оно зависит от их содержания. Из тех животных, которые росли на подножном корму и особенно не подвергались изнуряющей тяжелой работе, получают кожи качеством получше, чем из тех, которые содержались в стойле. Шкуры от павших животных дряблы, тонки, дают товар низкого качества. Вообще их лучше не перерабатывать, т.к. они, естественно, полны вредоносных бактерий. Оказывает влияние на качество шкур также и время убоя. Так, например, в зимнее время у животных волос становится гуще и длиннее, тогда как сама шкура делается тоньше. Весной при линьке животные подвергаются различным болезням (свищи, припухлости), из-за которых шкуры считаются малоценными. Осень является лучшим временем для убоя животных (с конца августа по ноябрь). Парные шкуры (те, которые сняты с животных недавно) ценятся выше, чем долголежалые. Хороши для обработки замороженные шкуры. Морозят их следующим образом: только что снятую шкуру расстилают на снегу бахтармой вниз и держат так до тех пор, пока она не застынет. Затем шкуру складывают по спинному хребту шерстью внутрь и уже замораживают ее окончательно. Чаще всего шкуры сушат. Для этого их сгибают по спине шерстью внутрь и вывешивают на шестах где-нибудь в тени на ветру. Для предохранения от порчи просушиваемые шкуры предварительно солят, то есть натирают солью мездру. Для просушки соленые шкуры вывешивают на шестах шерстью наружу.
РАЗМАЧИВАНИЕ КОЖ. Этот процесс также относится к предварительной обработке шкур. Размачивание, во-первых, делает шкуры мягкими, гибкими. Во-вторых, эта операция позволяет очистить шкуры от грязи, кусочков земли, спекшейся крови. В зависимости от состояния шкур (свежие они, соленые или сухие) устанавливают продолжительность их размачивания. Свежие шкуры размачивают в воде, затем трут руками, прополаскивают в течение 1—4 часов. Соленые шкуры требуют времени больше — 6—9 часов, так как с них нужно удалить сначала соль, а потом уже всякого рода загрязнение. Сухие кожи размачивают обычно несколько суток. В зимнее время сухие кожи размачивают обычно в течение двух недель, летом — в течение 7—10 дней. Вообще кожи необходимо вымачивать не больше и не меньше, чем следует. Недомоченные шкуры могут оказаться жесткими, перемоченные теряют часть своей прочности. При размачивании степень достаточности определяют следующим образом: шкуры должны стать столь мягкими и гибкими, какими они были при снятии с животных. Необходимо помнить: толстые части шкур для размачивания требуют больше времени, чем тонкие. Поэтому неравномерные по толщине шкуры нужно опускать в воду не целиком. Сначала опускают толстые части, а затем тонкие.
МЕЗДРЕНИЕ. Шкуры мездрят после из размачивания. Мездрение — это удаление с внутренней стороны кожи мездры (то есть остатков мяса, жира). Эту работу производят на специальном станке, называемом еще колодой (рис.268).
Как мы видим, она проста в изготовлении. Колода представляет собой отрезок дерева, поставленного наклонно на двух ножках и округленного с лицевой стороны. На нее кладут шкуру мездрой кверху и удаляют остатки жира, кусочки мяса специальным изогнутым тупым ножом (скобелем). Кривизна этого ножа должна соответствовать кривизне колоды. Скобель еще называют мездряком (рис.269).
Тот, кто мездрит, становится около верхнего конца колоды и обрабатывает часть шкуры настолько, насколько у него хватает длины рук. Затем он постепенно поднимает кожу вверх и срезает мездру с оставшейся части кожи (рис. 270).
Как мы уже говорили, толстые шкуры, сильно ссохшиеся, размачивают дольше, чем тонкие. Перед мездрением их еще расстилают на полу и расколачивают деревянными молотками. После мездрения кожи иногда замачивают вновь или промывают. Замачивать нужно по возможности в «мягкой» воде.
ЗОЛКА КОЖ. Золке, или запариванию, шкуры подвергают для того, чтобы окончательно размягчить их. После этой операции волосы и шерсть легко удаляются. Кожи запаривают обычно так. Их складывают по спине пополам мездрою кверху, посыпают солью в небольшом количестве и выстраивают стопкой. Через какое-то время кожи начнут нагреваться, так как в них разовьется слабое брожение. Шерсть и волосы в дерме ослабнут. Запаривание можно считать оконченным, когда волосы из шкуры можно будет легко выдернуть руками. Обычно на запаривание уходит не более 2—4 дней. Запаривание или золку еще производят при помощи извести. Но этот способ хуже запаривания при помощи соли, так как при нем кожа (особенно толстая, идущая на подошвы) становится более жесткой. Частички извести в виде углекислой соли (мела) остаются в коже, и их удалить довольно-таки трудно даже после бучения. Золку производят обычно в больших круглых чанах диаметром около 2 метров или в квадратных со стороной также около 2 метров. Глубина этих чанов до полутора метров. В такой чан насыпают примерно 16 кг извести. Разводят ее в двух ведрах воды, тщательно размешивают до получения известкового молока. На каждую воловью шкуру обычно расходуют 1 — 1,5 кг извести. Ставят 2—6 зольных чана. Шкуры пропускают через каждый чан по очереди. Вначале их опускают в чан, в котором уже вымачивались шкуры и большая часть извести уже использована. Затем кожи перекладывают во второй чан, в котором известковый раствор более крепкий. Потом кожи опускают в другие чаны до последнего. Следует учесть, что перед каждым погружением кожи в зольник известковое молоко нужно тщательно размешивать. Кожи кладут одну на другую хвостами к краю чана и шерстью вверх. Чтобы известковое молоко ровнее проникало в кожи, их необходимо ворочать и перекладывать (нижние наверх, верхние вниз). В первый день кожи перекладывают 2 раза (в полдень и вечером с промежутком в 6—8 часов). На второй день — один раз, если зольник не очень крепок. Если крепок, то переложить следует два раза. На третий день кожи достаточно поднять один раз, на четвертый — ни разу, на пятый — также один раз, в шестой и седьмой дни кожи не поднимают. На восьмой день смотрят, вылезает ли волос из кожи. Для этого проводят пальцем по шерсти. Если она вылезает свободно, будто намыленная, то пора кожи из зольника вынимать.
ДЕРНЕНИЕ. Дернением называют сбивание шерсти с кожи. Это делают на той же колоде, что и мездрение. На колоду настилают несколько сложенных пополам кож, а сверху кладут ту, с которой собираются сбивать шерсть. Дернить кожу прямо на колоде не рекомендуется, так как при малейшей неосторожности можно ее порезать, повредить. Дернят обычно тем же мездряком, только нож при этом держат более наклонно. Шерсть снимают полосами в направлении, противоположном направлению роста шерсти. В случае, когда с определенных мест шерсть удалить трудно, ее сбривают или эти места натирают золою с песком. После этого шерсть снять становится легче. По окончании работ шкуры выглаживают тупой стороной ножа.
СРЕЗАНИЕ, СКОБЛЕНИЕ И СТРОГАНИЕ КОЖИ. К этим операциям приступают обычно после сбивания шерсти. Срезание — это удаление с мясной поверхности кожи всех оставшихся частичек мяса и жира. Для срезания используют нож такой же формы, как мездряк, только он должен быть изготовлен из лучшей стали. Шкуру раскладывают на колоде таким образом, чтобы хвост оказался на нижнем конце колоды, а голова — на верхнем. Естественно, шкуру кладут мясной стороной кверху. Чуть ниже головной части шкуры начинают гладить кожу тупой стороной ножа, а затем острой частью ножа с только что выглаженного места, с самой середины, срезают полоску. Далее продолжают срезать полоски вправо и влево, не пропуская ни одного сантиметра на коже. После срезания и скобления кожу подвергают строганию. В этом случае кожа становится окончательно выровненной со стороны бахтармы. Для строгания используют продолговатый плоский нож. Его оба длинных края остро заточены, а на коротких концах сделаны рукоятки. Одна рукоятка направлена по длине ножа, другая — поперек (рис. 271).
Кожу строгают на круглом отшлифованном бруске, который устанавливают так же наклонно, как и колоду. Нож при этом держат крепко за рукоятки и в почти отвесном положении проводят им по мясной стороне кожи справа налево и обратно. Все неровности кожи состругивают. По окончании отделки мясной стороны кожи по ее краям острым ножом срезают бахрому, слегка соскабливая, где необходимо, наружную сторону.
БУЧЕНИЕ, ИЛИ КВАШЕНИЕ, КОЖ. Если известь останется в коже, то последняя получится ломкой, некачественной. Поэтому кожу бучат, или квасят. Эта операция является подготовительной перед дублением кож. С помощью бучения кожи окончательно разрыхляют, удаляя остатки извести. В свою очередь, это помогает дубильному раствору легче проникнуть в толщу кожи. Бучение подразделяют на четыре вида. Первое, так называемое красное бучение, осуществляют при помощи кислой вытяжки отработанной дубовой коры. Второе (белое бучение) производят при помощи разного рода заквашенных хлебных киселей. Третье (шакшевание) осуществляют, используя птичий помет или собачий кал. И четвертый вид бучения делают при помощи очень слабых растворов минеральных или органических кислот (концентрация, например, уксусной кислоты — 0,7 или 1%). Последний вид бучения наиболее распространен при современном кожевенном производстве. Рассмотрим подробнее каждый из перечисленных видов. Для красного бучения используют кору из второго или третьего дубильного чана, то есть кору, отчасти отработанную. Эту кору складывают в отдельный деревянный чан, который обычно врывают в землю поблизости от водоема. Чан заполняют водой так, чтобы она покрыла кору. Время от времени кору меняют на новую из того же второго или третьего дубильных чанов. Таким образом из коры извлекают остатки кислоты. В течение 6—8 месяцев воду в чане насыщают корой до тех пор, пока вода не станет кислой, или, как говорят, уз станет живым. В то время как приготавливают уз для бучения, кожи замачивают в проточной воде. Затем кожи квасят, постепенно усиливая крепость дубильной кислоты. Для этого кожи перекладывают из одного чана в другой, в котором уз более крепок, затем в следующий и т.д. Утром и вечером кожи вынимают из чана за два часа дают стечь с них узу. В каждом чане (до шестого квашения) кожи держат по одному дню. В предпоследнем чане кожи необходимо держать 3—6 суток. То же самое делают и в последнем чане с живым бучильным раствором. Здесь каждое сушение кож длится уже три часа и при всяком погружении кож в раствор их пересыпают двумя горстями свежей коры. Белое бучение кож осуществляют, квася их в ячменном киселе или в киселе, приготовленном из пшеничных отрубей. Квасят кожи в небольших чанах (кисельниках) диаметром и глубиной 1,2 м. На каждую сырую кожу идет 0,3—0,4 кг поваренной соли, 4—6 г глауберовой соли, 1 кг ячменной или ржаной муки, 64 г пшеничных отрубей и 13 г сухих дрожжей, разведенных в бутылке теплой воды. В кисельник бросают поваренную и глауберову соли, наполняют его до половины теплой водой (не выше 32°С). Затем засыпают муку и отруби. Все тщательно перемешивают. Только теперь в кисельник вливают дрожжи. Порой вместо поваренной и глауберовой соли в чан вливают кружку слабого уксуса. Из всего, что содержится в чане, приготавливают жидкую болтушку. В нее — то и погружают кожи. Чан закрывают рогожами или деревянной крышкой. Следят за тем, чтобы кожи не выпирались газами брожения на поверхность. В случае необходимости специальным шестом их притапливают. В ячменном киселе кожи держат до 6 недель, а зимой — 3 месяца. Ежедневно кожи вынимают из закваски и расстилают на несколько часов на доски над чаном. Закваску перемешивают и, давая доступ воздуху, тем самым усиливают брожение. Кожи таким образом квасят не в одном, а в целом ряде чанов, отличающихся друг от друга крепостью киселя (первый слабый, второй покрепче и т.д.). Квашение с пшеничными отрубями осуществляют следующим образом. На каждую сырую кожу расходуют около 3 кг пшеничных отрубей. В зависимости от количества кож берут теплую воду, кладут в нее пшеничные отруби и дрожжи. Через 12 часов вся эта смесь приходит в брожение и отруби всплывают на поверхность. Квасильную жидкость переливают в небольшой чан, куда закладывают и кожи. Через 6 часов их вынимают, дают немного полежать на воздухе (на досках над чаном). В это время часть квасильной жидкости отливают, нагревают, затем опять сливают в чан. Сюда же снова на 6 часов погружают кожи. Потом опять сливают в чан. Потом опять их вынимают, опять часть кваса подогревают. На второй и третий день эти операции повторяют с прибавкой свежего кваса. Все квашение длится не более 3 дней. Шакшевание производят в особом чане овальной формы (шакшельнике). Этот чан в землю не врывают, а ставят на нее. У шакшельника имеются две трубы. Через одну вливают воду, через другую сливают отработанный шакшельный раствор. В отдельном чане разводят 5—6 ведер собачьего кала в одном ведре горячей воды. Массу перемешивают до состояния жидкой кашицы, которую протирают через решето в шакшельник. Сюда наливают 8 ведер горячей воды, все перемешивают. Потом вливают столько же ведер холодной воды, чтобы получить жидкость необходимой концентрации и температурой 50°С. В приготовленном таким образом шакшельном растворе полощут кожи, захватывая их специальными щипцами (рис. 272).
Заметим, что при шакшевании на 16 кг кож расходуется примерно 0,8 кг помета или собачьего кала, разбавленного в горячей воде. После полоскания кожи складывают в отдельное корыто. Когда вся партия кож прополощена, в чан подливают холодной воды, чтобы шакшевальный раствор несколько остыл. Кожи вновь погружают в чан. Наконец, кожи вывешивают на доску над чаном. Содержимое чана снова разбавляют холодной водой и еще раз закладывают в него кожи на 4 часа. При шакшевании кожи сначала сильно надуваются и становятся очень упругими. Но затем наступает момент, когда упругость уменьшается. Необходимо этот момент уловить и вытащить кожи из чана. После шакшевания кожи становятся весьма восприимчивы к дубильному раствору, внешне выглядят бархатистыми и привлекательными. В настоящее время на кожевенных заводах кожи шакшеванию, как правило, не подвергают. Вместо шакшевания кожи бучат в слабом растворе одной из минеральных или органических кислот. Минеральные кислоты, применяемые для бучения, следует сильно разводить водой (например, концентрация серной кислоты в растворе — 0,2— 0,3%). Таким образом, употребляют слабый раствор соляной или серной кислоты. Воздействуя на кожу, кислота растворяет известь. Сами же кожи сильно разбухают.
ЗАЛИВКА И ДУБЛЕНИЕ КОЖ. Целью заливки и дубления кож является пропитка их дубильными веществами. Причем пропитка должна быть сделана по всей толщине кожи как можно более полно. Только в этом случае кожа будет считаться качественной. Дубильную кислоту или дубильный экстракт получают из коры дуба, ивы, березы, ели, сумахи, из чернильных орешков. Более всего дубильных веществ содержится в чернильных орешках (25—70%), менее в дубовой коре (4—6%). Но у нас в России для дубления кожи более всего употребима дубовая или ивовая кора.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОРЬЯ. Ивовое и дубовое корье нужно предварительно раздробить, чтобы ускорить извлечение из него дубильной кислоты. В этом случае вода будет теснее соприкасаться с корой, а следовательно, выделение дубильного раствора будет ускорено. Для небольшой кожевенной мастерской вполне достаточно ручной корьерезки. Принцип ее работы заключается в том, что под вращающиеся ножи подкладывают пучки коры. Раздробленное корье сгружают в мешки и по мере надобности используют в дубильных чанах. Отработанное корье, то есть после того, как из него вода вытянет дубильные вещества, называют одубиной.
ДУБИЛЬНЫЕ СОКИ. Одубину не выбрасывают. Вода не полностью высасывает дубильную кислоту (танин) из коры. Часть ее всегда остается в одубине, поэтому одубину используют для приготовления сока для залички голья. Этот сок удобнее готовить в чанах с двойным дном (рис.273), так называемом экстракторе.
Второе верхнее дно этого чана представляет собой решетку, на которую загружают одубину. Между решеткой и дном чана сделан кран. Одубину заливают горячей водой, которая вытягивает остатки дубильной кислоты лучше, чем холодная. Потом воду из первого чана через нижний кран сливают в другой аналогичный чан с одубиной. Содержание дубильной кислоты в растворе таким образом усиливается. Нужно помнить, что при пропускании воды, через одубину второго чана ее ни в коем случае не следует подогревать, так как сок при подогреве портится. При отсутствии одубины для приготовления дубильного сока используют свежее корье. В этом случае содержимому чана (кора и горячая вода) дают отстояться. Затем сок переливают в чан, в котором будут производить заличку. Крепость сока измеряют ареометром. Первый сок должен быть крепостью 0,5° по баркометру1 . 1Баркометр — денсиметр для дубящих растворов, разновидность ареометра — прибора, служащего для определения плотности жидкости или процентного содержания растворенного в ней вещества. Если он оказался крепче, его разбавляют водой до необходимого уровня крепости.
ЗАЛИЧКА. Оттого, насколько тщательно производят заличку, зависит дальнейшая продубовка кож. К заличному чану подносят кожу, вынутую из киселя, и частями опускают и полощут в соку 5—6 раз. Ополоскав кожу, ее погружают багром на дно чана и держат там не более часа. Затем вытаскивают на лабаз, где она остается около получаса. После этого кожу вновь погружают в чан. В течение первого дня таких переборок совершают не менее пяти. На второй день крепость сока увеличивают до 1°. В этот день перебирают кожи не менее трех раз. На третий день крепость сока увеличивают до 1,5° и делают две переборки. На четвертый день совершают всего одну переборку. На пятый день кожи готовы. Заличка произведена по лицу равномерно, и кожи подготовлены к дублению. После залички кожу обязательно мездрят. Заличка делает кожу водостойкой (кожа не промокает от воды и не напитывается ею), а также упругой, гибкой, не трескающейся.
ДУБЛЕНИЕ. Продубливают кожи обычно в больших деревянных чанах, стянутых железными обручами. Высота такого чана 210 см. Чан делают немного сужающимся кверху. Дно в диаметре имеет 210—230 см. Внутри чана устраивают желоб, состоящий из двух сколоченных досок. Желоб прибивают к внутренней стороне чана медными или деревянными гвоздями. Его делают такой длины, чтобы его верхний конец находился на одном уровне с верхним краем чана, а низ не доходил до дна чана на 12—17 см. Через этот желоб в чан заливают воду или сок. Чан обычно вкапывают в землю, оставляя на поверхности 80—85 см его высоты. Сыпной чан наполняют водой или соком, оставшимся от залички, так, чтобы их уровень не доходил до края чана на 50—55 см. Раствор в чане должен быть теплым, не ниже 20°.
СЫПНЯ НА ПЛАВУ. Когда чан наполнен водой или соком, в нем устраивают мостки. Для этого берут две толстые палки, каждая длиной 1,5 м. К концам палок привязывают веревки, свободные концы которых выходят наружу из чана. Их закрепляют за железные кольца, ввинченные на внешней стороне чана. Палки находятся на поверхности жидкости в чане. На палки укладывают один ряд тонких дощечек. Укладывают не вплотную друг к другу, а с зазорами.
ПЕРВЫЙ ДУБ. На плот, устроенный таким образом, насыпают кору, а поверх нее кладут кожу бахтармой вниз. Это первый дуб. Поверх первой кожи также посыпают корье и сверху кладут вторую кожу. Ее тоже засыпают корьем. Причем голову и огузок второй кожи кладут не прямо на голову и огузок первой, а несколько смещая в сторону. Так укладывают на досках кожи, которые располагаются по винтовой линии. Расход корья на одну кожу составляет примерно 3 кг. По мере загрузки веревки отвязывают от колец и вновь привязывают в соответствии с положением плота. Когда все кожи загрузили, сверху на них наваливают слой одубины. Это необходимо для того, чтобы, во-первых, наружный воздух не касался верхней кожи, а во-вторых, одубина своей тяжестью помогает вытеснить пузырьки воздуха, оказавшиеся между кожами. На третий день после засыпки концы веревок отвязывают от колец. Теперь кожи оставляют свободно плавающими вместе с плотом в чане. Такой способ засыпки кож называют сыпней на плаву. В первом дубе кожи держат 7—8 дней.
ВТОРОЙ ДУБ. После восьми дней кожам дают второй дуб. Предварительно выбрасывают навал, затем 2—3 кожи расстилают на досках, положенных на чан. На эти кожи скидывают одубину. Ее ни в коем случае не выкидывают. После первого дуба в одубине остается примерно еще треть дубильной кислоты. Чан освобождают от одубины и кож. Для второго дуба используют сок крепостью не менее 5°. Сок должен быть теплым ниже 20—22°С. Когда сок готов, вновь устраивают мостки. На них укладывают кожи только теперь бахтармой кверху. Засыпку корьем делают по бахтарме. На каждую кожу при втором дубе расходуют около 6 кг корья. Вытаскивают кожи так же, как при первом дубе. Их ополаскивают, а из чана вылавливают одубину. Затем оставленный в чане сок укрепляют до 7°. Во втором дубе кожи держат 12—15 дней.
ТРЕТИЙ ДУБ. В третьем дубе кожи укладывают бахтармой вниз. Посыпают сверху корьем из расчета 4—5 кг на одну кожу. В третьем дубе кожи держат 12 дней.
ЧЕТВЕРТЫЙ ДУБ. После третьего дуба кожи подвергают четвертому дубу, но не на плаву, а насухо. На дно пустого чана засыпают слой одубины в палец толщиной. Сверху засыпают такой же толщины свежее корье. Кожи кладут в расстил на слой корья. Их посыпают корьем сверху только по шивороту и огузку. Остальные части кожи корьем не засыпают. Вторую кожу укладывают лицом вниз. Засыпают корьем так, чтобы на огузок попало корья больше, чем на шиворот и полы. Кожу кладут так, чтобы все ее части совпадали с частями предыдущей кожи (голова приходится на голову, лапы на лапы и т.д.). На каждую кожу расходуют около 2,5 кг корья. Чан наполняют кожами так, чтобы от верхней кожи до края оставалось расстояние в 35—45 см. После насыпают навал из одубины. Затем в чан заливают сок крепостью в 10°. Сок заливают порциями через желоб, ожидая, пока он рассосется. Таким способом удается залить чан соком не на первый, не на второй, а только на третий день. В четвертом дубе кожи выдерживают не менее 20 дней. После четвертого дуба полезно кожи залить свежим соком крепостью 7—10° и продержать их там 3—4 дня, устраивая каждый день по две переборки. После этого кожи станут вполне выдубленными. Всего процесс дубления занимает 50—60 дней. Общий расход корья на каждую кожу составляет около 20 кг.
ДЕФЕКТЫ КОЖИ ПРИ ДУБЛЕНИИ. Недодуб - наиболее серьезный порок кожи. Происходит это оттого, что вместо 4 дубов кожи подвергают 2—3 дубам без последовательного выдерживания в крепких соках. Недодубленная кожа легко размокает, может быстро загнить. Хорошо продубленную кожу определяют по срезу, так же как и плохо продубленную. У хорошо продубленной кожи разрез одноцветный — желтокоричневый. У плохо продубленной кожи на разрезе видна либо темная полоса, напоминающая по цвету роговую гребенку, либо желто-зеленая. Темная полоса бывает у той кожи, которая «недодублена намертво». Случается это обычно тогда, когда при заличке кожи поместили сразу в крепкий раствор. В результате верхний слой кожи был схвачен, и сок далее не смог пробиться. Желто-зеленый цвет получается в том случае, когда кожа получила слишком мало дубов. Про такую кожу говорят, что она с живцом. Ломкое лицо. Этот порок у кожи происходит оттого, что крепость дубильного сока усиливалась не постепенно, а сразу. Также этот порок встречается в тех случаях, когда применяемые соки были слишком горячими, а не теплыми. Дубодавины. Это вмятины на коже. Получаются они оттого, что используемое корье не было достаточно размельчено. Кожа темного цвета также считается бракованной. Такой она становится в результате того, что на верхнюю кожу в чане не была сделана навалка. То есть верхний воздух соприкасался с кожей.
ОТДЕЛКА КОЖИ. Кожи, которые выдублены, сушат в тени при хорошем доступе воздуха. Для этого их вывешивают на жердях. Когда кожи еще не совсем высохли (они начнут белеть и немного окрепнут), их расстилают на чистом полу и трут для удаления плесени сухой мелкой корой, или пшеничными отрубями, или просто наждачной шкуркой. При этом поверхности кожи чистят с помощью щеток. С нижней же стороны кожи топчут ногами. Потом кожи складывают в кучи попарно голова с головой, а ноги с ногами, одну пару поперек, другую вдоль. В таком положении кожи оставляют лежать сутки. Затем их развешивают для проветривания на 3—4 дня. После этого опять складывают, накрывают досками и сверху придавливают грузом. Если и после всех этих проделанных работ кожа сохранит морщины, то ее расправляют деревянными молотками (рис. 274, 275).
Затем кожи укладывают в кучи и держат так от 3 недель до месяца, временами раскладывая их веером. Кожи окончательно подсушивают и дают им последнюю отделку. У кож обрезают хвосты, лбы, ноги, а также морщинистые задние части. Затем их сортируют по степени ноздреватости. После этого кожи смачивают и, когда они отмякнут, их топчут ногами, предварительно положив на раму из плетеного хвороста (рис. 276).
Топчут следующим образом: левой ногой придерживают кожу, а правой как бы отталкивают от себя (рис. 277).
Потом кожи бьют колотушкой (рис. 278, 279).
Размятую и разбитую кожу расстилают на выпуклой колоде, сколоченной из досок, и обрабатывают ножами: трехчетвертным, половинным и четвертным. Трехчетвертной нож прямой с двумя ручками. Его клинок в ширине равен 5—6 см (в три пальца). Им очищают те части кожи, которые мог бы испортить второй нож (то есть самые крупные неровности). Половинным ножом соскабливают мясную сторону кожи, четвертным — дохватывают на коже выделающиеся части и делают ее ровной по шее. После этого кожу лощат при помощи специального лощила (рис. 280).
Оно представляет собой кусок железа или меди толщиною 0,5—1 см книзу. Верхняя часть этого куска заделана в рукоятку. Длина лощила бывает от 10 до 30 см. Во время работы инструмент держат перпендикулярно к коже и обеими руками крепко лощат те части, которые толще других и на которых еще остались кора и мясо. Одним словом, этим инструментом кожу окончательно выравнивают. Чрезмерно толстые кожи двоят. Это делают так: кожу кладут на полотно - а (рис. 281), которое подводит ее поперечною стороной к ножу - б, и подвигают на его лезвие. Таким способом кожу раздваивают на два слоя и накручивают на валы.
ПОДОШВЕННАЯ КОЖА. В России чаще всего употребляли так называемую хлебную подошву. Такое название она получила оттого, что ее квасили в хлебном киселе. Более высоко ценилась подошва, которую пропитывали дубильными соками. На подошвенный товар требуется кожа прочная, плотная, твердая и непромокаемая. Для обработки на подошву идет кожа, которая в сыром виде весит 20 кг, а в сухом не менее 10 кг. Для хлебной подошвы варят кисель в течение 6 часов. Кисель готовят из ржаной муки и воды. Пропорции таковы: 16 кг муки разводят в 5 ведрах воды. Хлеб при этом должен приобрести красноватый оттенок. Уваренный кисель переливают в специальный обжорный чан и дают остыть до 18°С. Потом чан заполняют шкурами и держат их там 4 дня при обычном перекладывании и перемещении обжора. После бучения кожам дают пять дубов. Для хлебной подошвы лучше использовать смешанное корье из равных частей ивовой и дубовой коры. Для приготовления соковой подошвы все операции совершают, как обычно. Только при вымачивании кожи в воду добавляют немного поваренной соли, а для золки берут известь с прибавкою соды. В такой зольник кожи опускают на 1 час. Затем на полчаса вынимают, и так до 8 раз. Далее с кож сгоняют волос, мочат их в холодной воде, а затем размешивают в птичьем помете (имеется в виду шакшевальный раствор) на 12 часов. Дальнейшее бучение длится месяц, в течение которого кожи все время периодически перебирают и перемешивают.
ЮФТЬ. Юфть отличается от других сортов кож особым запахом, который кожам придает деготь. На выделку юфти идут лучшие яловые белые шкуры без каких-либо пороков. Предварительная подготовка кож ничем не отличается от подготовки обычных сортов. Разрыхление производят в слабых зольниках из извести и золы. По окончании золки кожи моют в холодной воде, сбивают волос, разминают, размачивают и перетирают в теплой воде, иногда с добавкой мыла. После этого кожи на неделю кладут в квас из ржаной муки 5:1. Через неделю кожи вынимают из кваса, мнут и чистят с обеих сторон. Если кожи недостаточно мягки и очищены от извести, их снова погружают в свежий ржаной кисель или квас. Юфть дубят соковым способом около месяца. Потом вывешивают для просушки, состругивают мездру. Опять моют в проточной воде, смывая всякие нечистоты. Вынутые кожи раскладывают на досках бахтармою кверху и обрабатывают стальной циклей. Затем с помощью воды и щетки смывают стружку. Опять проходят циклей по бахтарме, переворачивают кожу и по ее лицевой стороне разглаживают медной циклей. Теперь кожи подвергают жированию. Берут две части ворвани и одну часть березового дегтя и втирают вначале руками эту смесь в кожу, а потом щеткой по лицевой стороне. Мездряную сторону также обрабатывают этой смесью, но с добавлением мыла. После втирания кожи просушивают на шестах на свежем воздухе. Затем кожи расстилают на досках лицевой стороной кверху и при помощи мягкой щетки и теплой воды их размачивают до такой степени, чтобы они плотно прилегали к доскам. Теперь кожу шлифуют толстым стеклом, пока она не сделается гладкой и лоснящейся. Отшлифованную кожу протирают с лицевой стороны слабым раствором азотной кислоты (концентрация 0,3%). Затем протирают тряпкой и вывешивают не перегибая для просушки. Если ворвани нет, то ее можно заменить растительными маслами: конопляным, льняным или сурепным с добавкой жира. Жир используют бараний, говяжий или конский. На 15 кг постного масла берут 2 кг жира. Смесь, заменяющую ворвань, приготавливают следующим способом. Нужное количество масла растапливают в котле, а затем к нему добавляют жир. Когда он растопится, содержимое котла тщательно перемешивают. Потом котел снимают с огня и охлаждают. Смазывать следует чуть теплой смесью.
ВЫРОСТОК И ОПОЕК. Это особые сорта кож. Их вырабатывают из телячьих шкур: выросток — из годовалых телят, опоек — из молочных телят. Первая золка длится 2 дня. Потом шкуры кладут на неделю в свежеприготовленный известковый зольник. По истечении недели шкуры вынимают, а в зольник добавляют известь в таком количестве, чтобы в целом на одну шкуру приходилось извести до 1 кг. В этот третий зольник шкуры помещают на пять дней. Затем в зольник прибавляют еще извести до 0,5 кг на шкуру. В четвертый зольник шкуры кладут еще на неделю. Шакшевание проводят в настое, приготовленном из птичьего помета. Предварительно шакшевальный раствор процеживают сквозь решето, а потом в него кладут кожи и держат их до полного разбухания. На 11—12 опойков идет расход примерно 1 кг сухого помета. Дубление опойка производят исключительно при помощи дубильного сока, после чего кожа становится мягкой, нежной и тонкой. Различают опоек смазной и черный. Оба сорта к дублению готовят одинаково и отличают только по отделке. Опоек идет на шитье сапог, которые потом не красят, а покрывают ваксой. Сапоги шьют бахтармой наружу, так как на ней вакса держится лучше, чем на гладкой поверхности кожи.
ОКРАСКА. Можно оставить кожи без окраски. В таком случае их после смазки вывешивают в сушилке и уж потом подвергают дальнейшей отделке. Но можно кожи перед смазкой подвергнуть окраске. Для этого их после прополаскивания в воде, складывают в красильной комнате в стопку и оставляют в таком положении до тех пор, пока не стечет вода (в течение 2 дней). Для окраски кожи в черный цвет используют квасцы и синий сандал. На 100 кож расходуют 5 кг квасцов и около 16 кг сандала. Квасцы измельчают толкушкой и просеивают через сито. Сандал кладут в котел с водой, где его и оставляют лежать не менее 12 часов. Нужно учитывать, что краска должна быть свежей. На ее приготовление необходимо 4—5 часов. Поэтому рассчитывают так, чтобы она была приготовлена к началу работы. Котел с замоченным сандалом ставят на огонь и кипятят в течение 3 часов. За это время часть воды выкипит. Тогда половину отвара отливают и добавляют воды на 1/4 часть отлитого отвара. Полчаса кипятят. Потом четверть снова отливают, опять добавляют чуть меньше воды, чем было. Снова кипятят. Через 4 часа краска готова. Квасцы разводят горячей краской. В специальном котле кожи обливают квасцами. Потом их вывешивают на шест над котлом с краской. Черпаком зачерпывают краску и обливают кожи до тех пор, пока они не станут цвета спелой вишни. Затем окрашенные кожи смазывают ворванью и дегтем и отправляют в сушку (варванью смазывают с лицевой стороны, дегтем — со стороны бахтармы).
СУШКА КОЖ. Для сушки летом лучше использовать помещения, расположенные на втором этаже. Здесь на шестах рядами развешивают кожи. Обычно одну партию кож сушат в течение 8 дней. Желательно, чтобы стены помещения были дощатыми со щелями, сквозь которые дует ветер. Зимой кожи нужно сушить только в теплом помещении. На морозе их сушить нельзя, так как от него кожи портятся (вода, содержащаяся в кожах, замерзает, расширяется и рвет внутренние волокна кожи). Наилучшая температура для сушки кож 25—35°С. В помещении с такой температурой кожи могут просохнуть за 3—5 дней.
ОТХОДЫ КОЖЕВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА. Мездра, шерсть, кожевенная стружка — все это отходы кожевенного производства. Но их с успехом можно использовать как сырье. Мездра идет для приготовления желатина и клея. Шерсть используют в текстильной промышленности и валяльновойлочном производстве, хромовая стружка идет на изготовление искусственной кожи. Предыдущий раздел: Ремонт обувиpodelki-sr.ru |
